Эмоленты — средства для смягчения кожи, и представляют собой эмульсии «вода-в-масле». Эмоленты представляют собой пленкообразующие субстанции, которые не проникают вглубь кожи, соотвестственно, не оказывают какого-либо эффекта на живые клетки. Их действие в полном смысле слова косметическое — временное улучшение внешнего вида кожи без активного вмешательства в ее физиологию. 

Эмоленты могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве добавки к косметическим кремам для улучшения их потребительских качеств и создания ощущения мягкой, шелковистой поверхности кожи. Эмоленты — это жиры и жироподобные вещества, которые обладают свойством фиксироваться в роговом слое, делая поверхность кожи гладкой и нежной на ощупь. В современных эмолентах используются вещества с более выраженным сродство к поверхностным липидам кожи — в качестве примера можно взять масло рисовых отрубей, оливковое масло и лецитин. После нанесения этих эмолентов роговой слой дольше удерживает воду и приобретает пластичность, а его поверхность не становится липкой и не приобретает жирный блеск. 

Готовые средства-эмоленты отличаются по своей способности распределяться по коже, по длительности смягчающего эффекта и по своим сенсорным свойствам. Эмоленты предотвращают сухость кожи, успокаивают, смягчают и защищают ее, действуя в качества барьера и лечебного средства. Они также уменьшают шероховатость кожи, предотвращают появление трещин и раздражения, временно замещая первую линию обороны кожи — кислотную мантию. В дополнение к смягчающему действию эмоленты замедляют ТЭПВ за счет окклюзии, тем самым уменьшая испарение воды с поверхности кожи. Действуя таким образом, они способствуют лучшей гидратации рогового слоя эпидермиса за счет удержания воды (под пленкой), поднимающейся из нижних слоев. С помощью окклюзионных веществ, действие которых практически не зависит от влажности окружающей среды, можно добиться лучшей увлажненности кожи через сохранение и предотвращение испарение ее собственной воды.

Эмоленты включают в себя широкий спектр соединений, начиная от нефтепродуктов и углеводных минеральных масел и заканчивая эфирами, такими, как изопропилмиристат (Isopropyl myristate) и изопропилпальмитат (Isopropyl palmitate). Среди эмолентов достаточно много жиров, масел, восков (включая ланолин), жирных кислот, жирных спиртов, эфиров триглицеридов, восковых эфиров и сложных эфиров многоатомных спиртов. 

Исследование, проводенное независимой научной лабораторией, в котором проверялись эмоленты на комедоногенность, стало поводом для производителей косметики задуматься над безопасностью эмолентов. Оказалось, что наиболее опасны свободные жирные кислоты и их производные, хорошо проникающие через роговой слой. Комедоногенность обнаружена у ланолина, изопропилизостеарата, изопропилмиристата, миндального масла (неразбавленного), кокосового масла, изостеаринового спирта. Наличие в косметической рецептуре одного-двух компонентов из «черного списка» вовсе не означает, что весь препарат будет комедогенным. Однако людям, склонным к образованию комеднов, рекомендуется внимательнее относиться к выбору косметики (особенно декоративной). Поэтому, в случае проблемной кожи разумнее поручить выбор косметически средств профессионалу или пользоваться только очень качественной косметикой известных фирм, поскольку сейчас наиболее солидные косметические компании производят подбор эмолентов с учетом их возможной комедоногенности. 

Кремы на основе эмолентов состоят из эмульсий «вода в масле», при это содержание масла колеблется от 3 до 25% — это важно облегчения распределения крема по коже и получения желаемой степени окклюзии. Все эмоленты разделяют на 3 «весовые» категории, характеризующиеся разной степени растекаемости — чем она ниже, тем плотнее вещество.

Нефизиологичные эмоленты 

Ланолин

Ланолин (Lanolin) — это животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец. Он стал одни из первых веществ, использующихся в качестве окклюзионного косметического компонента. Ланолиновое масло представляет собой жидкую фракцию ланолина и, как и сам ланолин, считается умеренно комедогенным ингредиентом. Наиболее комедогенным производным ланолина считается ланолиновая кислота. Что касается комедогенности ланолинового спирта, то она колеблется от минимальной до полного отсутствия (при концентрации 10% и ниже). Следующие соединения ланолиновой кислоты считаются «провокаторами» гиперактивной, жирной кожи, склонной к появлению угревой сыпи:

  • изопропилланолат (Isopropyl lanolate)
  • гидрогенизированный ланолин (Hydrogenated Lanolin)
  • ацетилированный ланолиновый спирт (Acetylated lanolin alcohol).

Свободные жирные кислоты, спирты, эфиры, входящие в состав ланолина, увеличивают текучесть липидных слоев, образуют на поверхности кожи дополнительный окклюзионный слой, препятствующий трансэпидермальной потере воды, что обеспечивает долговременную гидратацию рогового слоя. В липидных слоях формируются каналы, через которые диффундируют активные компоненты. В редких случаях у пациентов может развиться аллергическая реакция на ланолин, что создала ланолину репутацию сенсибилизатора. На этикетке многих увлажняющих средств даже указывается, что они не содержат ланолина.

Углеводороды

Углеводороды достаточно активно применяются в качестве эмолентов в помадах и кремах. Причина их высокой популярности в цене — углеводы стоят дешевле других соединений с аналогичными свойствами.

Наиболее известный углеводород — вазелин — обычно применяют зимой, так как в холодное время он идеален для устранения и профилактики сухости кожи на открытых участках кожи. Являясь наиболее сильным из увлажнителей, неаллергенный вазелин считается «золотым стандартом» по отношению к другим эмолентам (например, вазелин, нанесенный кожу, уменьшает TEWL в 170 раз больше, чем оливковое масло). В тоже время, из-за его низких потребительских качеств (сильное засаливание кожи) вазелин не всегда пригоден для косметических целей, поэтому его комбинируют  с другими веществами. 

Вазелин и минеральное масло являются двумя наиболее часто используемыми углеводородами. На сегодняшний день есть более современные ингредиенты — это алифатические углеводороды с разветвленной цепью (изопарафины), например Permethyl. Углеводороды для лица требуют более высокой степени очистки по сравнению с теми, что используются в косметике для тела и рук. Недостаточная очистка приводит к росту комедогенных и сенсибилизирующих свойств углеводородов. 

Минеральное масло

Минеральное масло (Meneral oil) относится к продуктам нефтепереработки. Оно активно используется производителями косметических средств из-за отсутствия цвета, запаха и вкуса, а также низкой цены и способности легко связываться с другими косметическими ингредиентами в однородный кремообразный лосьон. Основное назначение минерального масла — растворитель, при этом высококачественное масло, используемое в составе косметических средств, обладает минимальным комедогенным и низким раздражающим действием.

Время от времени в прессе часто говорят по поводу использования продуктов нефтепереработки в косметике:  «Посмотрите — это нефть, а это — мотороное масло, и почти такой же продукт находится в вашей губной помаде, и около банки нефти за год вы съедаете с ней!». Такие утверждения далеки от истины. В процессе очистки косметические масла приобретают совершенно новые свойства, и их нельзя ставить на один уровень с теми «страшилками», к которым аппелируют сторонники всего натурального.  Производители качественной косметики приобретают минеральные масла исключительно экстра-класса, только у признанных поставщиков, гарантирующих соответствие своих продуктов европейским и иным стандартам качества, что сказывается на цене конечного продукта. 

Наиболее распространенные углеводороды, используемые в качестве эмолентов:

  • Нефтяной дистиллят (Petroleum distillate)
  • C9-11 изопарафин (Isoparaffin C9-11)
  • Минеральное масло (Mineral oil)
  • Полибутен (Polybutene)
  • C13-16 изопарафин (Isoparaffin C13-16)
  • Вазелин (Petrolatum)
  • Полиэтилен (Polyethylene)
  • C11-13 изопарафин (Isoparaffin C11-13)
  • C8-9  изопарафин (Isoparaffin C8-9).

Силиконы

Силиконы (полиограносилоксаны, Silicone) — это кислородосодержащие высокомлекулярные кремнийорганические соденинеия с химической формулой (R2SiO)n, где R является органической группой (метильной, этильной или фенильной). Сейчас этого определения придерживаются намного реже, и в «силиконы» включают полиорганиосилоксаны и даже кремний органические мономеры (силаны), стирая различия между понятиями «силиконы» и «кремнийорганика». 

Силиконы могут образовывать полимеры, поэтому они используются в качестве эмолентов, лубрикантов, загустителей и обволакивающих ингредиентов, делая косметику более мягкой и однородной на ощупь.

В косметических продуктах и средствах личной гигиены можно встретить два типа немодифицированным силиконов — диметикон (полидиметилсилоксан, Dimethicone, Polydimethylsiloxane, PDMS)  и циклометикон (декаметилциклопентасилоксан, Cyclomethicone, Decamethylcyclopentasiloxane). Эти соединения получили особую известность за свои способности придавать косметике текучесть, огнестойкость, оптическую прозрачность, инертность и нетоксичность. Также они используются в качестве эмульгаторов для эмульсий «вода-в-масле».

Диметикон — сегодня стал наиболее популярным смягчающим компонентом и заменил многие из комедогенных косметических средств. В виде микрочастиц этот инертный материал распыляют и затем добавляют в косметические средства, предназначенные для ухода за лицом. Диметикон обеспечивает хороший эффект «скольжения», не адсорбируется кожей, поэтому абсолютно безопасен и не вызывает аллергии.

Наиболее распространенные силиконовые соединения:

  • Аминобиспропилдиметикон (Amino bispropyl dimethicone)
  • Амодиметикон (Amodimethicone)
  • Бегеноксидиметикон (Behenoxy dimethicone)
  • C24-28 алкилдиметикон (C24-28 alkyl dimethicone)
  • Цетеариловый метикон (Cetearyl methicone)
  • Диметоксисилилэтилендиаминопропилдиметикон (Dimethoxysilyl ethylenediaminopropyl dimethicone)
  • Гидроксипропилдиметикон (Hydroxypropyldimethicone)
  • Стеаркосидиметикон (Stearoxy dimethicone)
  • Стеарилдиметикон (Stearyl dimethicone)
  • Аминопропилдиметикон (Aminopropyl dimethicone)
  • Амодиметикона гидроксистеарат (Amodimethicone hydroxystearate)
  • Циклопентасилоксан (Cyslopentasiloxane)
  • C30-45 алкилметикон ( С30-45 alkyl methicone)
  • Цетилдиметикон (Cetyl dimethicone)
  • Гексилметикон (Hexyl methicone)
  • Стеарамидопропилдиметикон (Stearamidopropyl dimethicone)
  • Стеарилметикон (Stearyl methicone)
  • Винилдиметикон (Vinyl diemethicone).

Популярность силиконов объясняется и их особыми потребительскими качествами. Они не липкие и оставляют на коже ощущение мягкости. С помощью силиконов можно создать широкую гамму косметических средств, начиная с кремов и шампуней и заканчивая декоративной косметикой. Более того, силиконы позволяют контролировать свойства косметических препаратов — можно создать композицию, которая будет ощущаться потребителем, как более легкая, или наоборот, более жирная, оставлять на коже или волосах защитную пленку, придавать устойчивость губной помаде или тональному крему. 

Пленкообразующие вещества 

Ранее уже упоминались окклюзионые вещества.

Физиологические эмоленты

Физиологическими считаются те эмоленты, которые присутствуют в естественном состоянии на поверхности кожи, смягчающая и защищая ее.  Прежде всего, это компоненты гидролипидной мантии кожи, а также эпидермальные липиды, формирующие липидный барьер в роговом слое. 

Гидролипидная мантия кожи

Гидролипидная (кислотная мантия) — смесь секретов потовых и сальных желез — покрывает роговой слой и является первым барьером кожи на пути любых внешних воздействий. Особенности ее липидиного состава и друге нюансы зависят от пола, возраста, окружающей среды на работе и дома,  а также особенности местности,  в которой проживает человек.

Состав липидов кислотной мантии кожи, %:

  • Триглицириды — 30;
  • Жирные кислоты — 24;
  • Эфиры холестерина — 3;
  • Холестерин — 1;
  • Воски — 27;
  • Сквален — 12;
  • Диглицериды — 2;
  • Церамиды и глюкоцерамиды — 1.

Триглицериды

Триглицериды (Triglycerides) — это органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трехатомного спирта глицерина. В живых организмах они выполняют, прежде всего, энергетическию функцию. 

В косметики триглицериды можно встретить в виде растительных масел и животных жиров. Жирные кислоты, не содержащие двойных связей, называются насыщенными. Если в углеводородной цепи имеются двойные связи, то такие кислоты называются ненасыщенными: мононенасыщенные жирные кислоты содержат одну двойную связь, полиненасыщенные — две и более двойные связи. Ненасыщенные жирные кислоты химически более активны, по сравнению с насыщенными.

Свободные жирные кислоты

Свободные жирные кислоты (Free fatty acids, FFA, СЖК) являются частью кислотой мантии и играют важную роль  в поддержании постоянного рН на уровне 5,5. Они широко используются в косметических средствах в первую очередь как эмоленты и эмульгаторы, — в этом плане они подходят для себодефицитной кожи или кожи с поврежденной кислотной мантией. Однако многолетние наблюдения показали, что в некоторых случаях свободные жирные кислоты чрезмерно смягчают кожу и обладают комедогенным действием — например, при использовании на жирной коже.

Жирная кожа, как правило в составе кислотной мантии избыток СЖК. Поэтому если для ухода за ней используются продукты, которые несут много свободных жирных кислот и к тому же остаются на поверхности кожи, итогом становится образование комедонов. Производители должны учитывать этот момент при разработке косметики, предназначенной для кожи с чрезмерной себопродукцией. 

Омега-3, -6 и -9 жирные кислоты

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции.

Наиболее важными омега-3 ПНЖК являются:

  • альфа-линоленовая кислота (АЛК);
  • эйкозапентаеновая кислота (ЭПК);
  • докозагесаеновая кислота (ДГК).

Организм человека неспособен синтезировать эти жирные кислоты из более простых веществ, хотя он может образовывать длинноцепочечные ЭПК и ДГК из более короткоцепочечной АЛК с эффективностью около 5% у мужчин и немного более высокой эффективностью у женщин. 

Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-6 позиции, то есть между 6-м и 7-м атомами углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Наиболее важными омега-6 ПНЖК являются:

  • линолевая кислота;
  • гамма-линоленовая кислота;
  • арахидоновая кислота;
  • докозапентаеновая кислота.

Омега-9-полиненасыщенные жирные кислоты — это семейство ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-9 позиции, то есть расположенную между 9-м и 10-м атомами углерода, считая от метилового конца жирной кислоты. В отличие от омега-3 и омега-6, олеиновую ПЖК (омега-6) не относят к незаменимым жирным кислотам. Это связано с тем, что омега-9 синтезируется в организме из омега-3 и омега-6 ПНЖК.

Наиболее важными омега-9 ПНЖК являются:

  • олеиновая кислота;
  • элаидиновая кислота;
  • эруковая кислота;
  • гондоиновая кислота.

Для косметической индустрии важны 2 вида омега-9 ПНЖК: олеиновая кислота, которая является основным компонентом оливкового масла, и эруковая кислота, присутствующая в семействах рапса, лакфиоли (желтушника Чери) и горчичных зернах. Содержание олеиновая кислота  воливковом масле составляет 55-80% (хотя в виде свободной кислоты ее может быть всего 0,5-2,5%), а в масле виноградных косточек и облепиховом масле — 15-20%. Мякоть плодов асаи содержит одну из самых высоких концентраций олеиновой кислоты — 56%.

Незаменимые жирные кислоты

НЖК формируют строительные блоки липидов и биологических мембран, участвуют в синтезе простагландинов.

Незаменимые жирные кислоты не синтезируются в организме, и единственным их источником являются продукты и пищевые добавки либо топические средства. Учитывая это, НЖК рекомендуется вводит в состав кремов, что позволяет поддерживать барьерную функцию эпидермиса. Свойства НЖК используют для лечения экземы, дерматита, себодефицита, ихтиоза и, конечно же, самого дефицита НЖК. Дефицит НЖК приводит к возникновению дефектов клеточных мембран и окислительному стрессу с перекисным окислением липидов. Он также снижает образование простагландинов (наиболее важным для клеток является простагландин Е3), что проводит к развитию воспаления. 

Клеточная мембрана состоит из трех классов амфифильных липидов: фосфолипидов, гликолипидов и стероидов. Процентное соотношение каждого вида липидов зависит от типа клетки, но в эпидермисе наиболее распространены фосфолипиды. Обнаружено, что для сохранения липофильности и жизнеспособности фосфолипидов необходима концентрация незаминимых жирных кислот (альфа-линолевой и линолевновой) в пределах 4%. Установлено, что ПНЖК раститльного проихождения, содержащие альфа-линолновую и линоленовую кислоты, улучшают защитные свойства кожного барьера. На сегодняшний день омега-3 и омега-6 являются лидерами среди НЖК, играя главные роли в создании композиций «без эмульгаторов», обладающих свойствами имитировать структуру и функцию эпидермального барьера.

Назовем растительные масла, богаты омега-3 и омега-6:

  • Масло киви (kiwi oil)  — богато альфа-линоленовой кислотой — около 61%, что гораздо выше, чем в льняном, рыжиковом, конопляном и масле грецкого ореха).
  • Рыжиковое масло (camelina oil)  — содержит около 40% омега-3 жирных кислот. Оно является идеальной основой для лечения дефицита НЖК и клеточного воспаления.
  • Конопляное масло, полученное из семян специального сорта конопли, это масло (hemp seed oil) является натуральным источником обеих незаменимых линолевой (омега-6) и альфа-линоленовой (омега-3) жирных кислот. Конопляное масло обладает хорошими защитными свойствами и особенно полезно при лечении сухой себодефицитной кожи и дефицита НЖК.

Церамиды и сфинголипиды

Церамиды (Ceramides) представляют собой уникальную группу липидов, которые играют важную роль в поддержании водного баланса кожи путем замедления ТЭПВ. Их содержание в здоровой коже доходит до 40%.

Церамиды рового слоя принято разделять на 6 типов: 1, 2, 4 и 5-й содержит сфингозин, в то время как 4, 6-I и 6-II — фитосфингозин. Например, линолевая кислота имеет решающее значение для корректного функционирования церамидов в роговом слое эпидермиса, поэтому ее местное применение должно оказывать стимулирующее воздействие на церамиды.

  • Псевдоцерамиды. Ученые синтезировали молекулы, имеющие структуру, аналогичную церамидам, — эти молекулы назвали псевдоцерамидами. Особенностью их в том , что они не содержат сфингозина или фитосфингозина, которые являются составной частью природных церамидов. 
  • Церамид-3. Церамид-3 (октадеканамид N-(1,3,4 — тригидрокси — 2 — октадецил),  octadecanamide N-(1,2,4-trihydroxy-2-octadecyl), Ceramide 3) является, пожалуй, наиболее часто используемым в современных составах, поскольку он обладает как защитными, так и кондиционирующими свойствами. Церамид-3 применяется в широком спектре уходовых средств — от дневных кремов до кондиционеров для волос. 
  • Цераминол. Цераминолом (Ceraminol) называется масло, богатое растительными церамидами. Например, оранжевое масло пшеницы — оно содержит от 15 до 20% церамидов и гликозилцерамидов. Использование цераминола в составе косметических средств помогает сухой, поврежденной ультрафиолетом и/или чувствительной коже. 
  • Омега-3 церамиды. Это аминопропандиоловые эфиры льняного или пальмового масла, в которых альфа-линолевая кислота стабилизована церамидоподобной структурой. Омега-3 церамиды получают путем запатентованного процесса ферментации без растворителя. 
  • Омега-6 церамиды. Они представляют собой аминопропандиоловые эфиры пальмового масла с дополнительными материалами — например, маслами зародышей пшеницы, хлопчатника и энотеры. 
  • Растительные церамиды. Бутиленгликоль (butylene glycol) и гликосфинголипиды (glycosphygnolipids) — их получают из пшеницы. Они обладают увлажняющими свойствами и поддерживают целостность рогового слоя эпидермиса. Растительные церамиды могут образовывать везикулы, доставляющие активные ингредиенты в кожу, то есть работать в качестве системы доставки. 
  • Catiosphere. Это система доставки с контролируемым высвобждением активных компонентов. Ее оболочка имитирует липидную мембрану, а в составе присутствуют церамиды, которые легко встраиваются в роговой слой эпидермиса. 
  • Сфинголипиды. Сфинголипиды (Sphingolipids) — это класс липидов, относящихся к производным алифатических аминоспиртов. Они играют важную роль в передаче клеточного сигнала и в клеточном распознавании. Простейшими представителями сфинголипидов являются церамиды. 

Кремы на основе ламеллярных эмульсий

Многие косметические средства могут раздражать кожу с нарушением барьерной функции — на этот случай разработаны ламеллярные эмульсии. По своему составу они идентичны липидным бислоям и в целом напоминают роговой слой эпидермиса. В ламеллярных эмульсиях эмульгаторы отсутствуют, а масляные капли окружены не водой, как в эмульсии «масло-в-воде», а липидными бислоями, между которыми располагаются прослойки воды. Сами липидные бислои сформированы преимущественно фосфолипидами (и по сути представляют собой искусственные клеточные мембраны), а вся пластинчатая (ламеллярная) структура имитирует липидный барьер, расположенный между корнеоцитами рогового слоя. Такая косметика стоит недешево. 

 

nemesida
nemesida7@gmail.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.