Кислотная мантия кожи

Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, и ее рН составляет 5,5 (нейтральный рН равен 7,0, а рН крови – 7,4). Практически все живые клетки очень чувствительны к изменениям рН, и даже небольшое закисление для них губительно. Только кожа, покрытая слоем погибших ороговевших клеток может позволить себе облечься в кислую мантию (ее называют еще мантией Маркионини).

Кислотная мантия кожи образована смесью кожного сала и пота, в которую добавлены органические кислоты – молочная, лимонная и другие. Кислотная мантия является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство из них не любит кислую среду. Но есть бактерии, которые постоянно живут на коже, например Staphylococcus epidermidis, лактобактерии, которые сами вырабатывают кислоты, внося свой вклад в формирование кислотной мантии кожи. S.epidermidis выделяет вещества, которые обладают антибиотикоподобным действием, угнетая жизнедеятельность патогенных микроорганизмов.

Часто умывание щелочным мылом может разрушить кислотную мантию. Кислотность кожи нарушается также при некоторых кожных заболеваниях, например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6 (слабокислая реакция), при экземе – до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни – до 7 (нейтральная).

При отклонении рН от 5,5 в ту или иную сторону страдает организация липидных пластов: в них появляются дефекты, через которые вода может испаряться. Соответственно, если злоупотреблять моющими средствами, то барьерная функция кожи будет слабой, так как роговой слой не будет успевать восстанавливаться.

Трансэпидермальная потеря воды

Трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) определяется как количество воды, которое проходит через роговой слой в окружающую среду в процессе диффузии и последующего испарения с поверхности кожи. 

ТЭПВ=ΔRH/100 x D x AF x 1/A

ΔRH — разница между имеющейся в данный момент и исходной относительной влажностью; D — масса воды на 1 л насыщенного пара, проходящего через кожу (мг); AF — объемный расход воздуха за 1 ч; А — площадь участка кожи (см2).

Потеря влаги растет из-за нарушения защитной функции кожи (раны, царапины, ожоги, воздействие растворителей и агрессивных ПАВ) и зависит от влажности, температуры, времени года и общего содержания воды в коже.

Чтобы сохранить воду в нижних слоях эпидермиса, липидная (гидрофобная) фаза его бислоев  должна оставаться неповрежденной. Она является частью барьерной системой: первая линия — кислотная мантия, вторая — корнеоциты, третья — липидные бислои. Любое нарушение этих защитных систем приведет к повышению ТЭПВ, то есть испарению воды. Это в свою очередь снизит активность ферментов и вызовет нарушение процессов отшелушивания корнеоцитов, ухудшит состояние бислоев, снизит объем влаги и спровоцирует появление дефектов кислотной мантии, и в итоге у человека возникает жжение и зуд кожи.

Основные влагоудерживающие структуры рогового слоя:

  1. Кожное сало – приглаживает роговые чешуйки, уменьшая площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом; создает на поверхности кожи дополнительный водоотталкивающий слой, препятствующий испарению воды; высвобождает глицерин, который связывает воду из атмосферы и удерживает ее у поверхности кожи.
  2. Липидные структуры (липидный барьер) – заполняет межклеточные промежутки рогового слоя и препятствует диффузии молекул воды и водорастворимых веществ.
  3. Компоненты натурального увлажняющего фактора – небольшие молекулы на поверхности роговых чешуек корнеоцитов, обладающие способностью связывать воду.
  4. Кератин – крупные белковые агрегаты, заполняющие корнеоциты. Нерастворим, однако, как все белки, в воде набухает и связывает молекулы воды.

Современные косметические подходы в коррекции сухости кожи

Окклюзия

Установлено, что вода имеет решающее значение для активности, ферментов живых слоев эпидермиса и рогового слоя. Еще она нужна для предотвращения кристаллизации липидных бислоев и нормализации количества фосфолипидов в мембранах кератиноцитов. Отсюда следствие: косметический увлажняющий агент должен предотвратить или замедлить испарение воды через роговой слой (то есть ТЭПВ), либо же восполнить утрату воды в роговом слое. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к ее поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить ее испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Данный способ называет окклюзионным. Если пленка будет совсем непроницаема, то эпидермис слишком сильно намокнет, что приведет к набуханию рогового слоя и разрушению барьера. Гидрофобные увлажнители (жиры, силиконовые масла) работают за счет окклюзии, преграждая путь испаряющейся воде). Их выбирают при недостатке себума или нарушении строения липидных бислоев. 

Полунепроницаемая пленка, которая лишь замедляет, но не преграждает полностью испарение воды, также устранит симптомы сухости, не повреждая при этом кожу. Эти косметические ингредиенты включают в себя вещества, которые имитируют структуру и функцию кожи, а также витамины и растительные соединения. Есть также ингредиенты, обладающие влагорегулирующими свойствами (притягивающие воду) — это гиалуроновая кислота, пироглутаминовая кислота и церамиды. К ингредиентам, замедляющим испарение воды относятся:

  • минеральное масло, вазелин, жидкий парафин, церезин – углеводы, продукты переработки нефти;
  • жидкие силиконы (силиконовые масла) – кремнийорганические соединения;
  • ланолин – животный воск, получаемый при очистке шерстяного воска овец;
  • животные жиры – гусиный жир, китовый жир (спермацет), свиной жир;
  • сквален и его производное сквалан (от лат. squalus – акула) – естественный компонент кожного сала человека; источником его могут быть печень акулы, некоторые растения;
  • растительные масла – в основном твердые, например масло ши (карите);
  • природные воски и их эфиры – пчелиный воск, растительные воски (хвойный, тростниковый).

Все эти компоненты отличаются по силе окклюзии. Самым надежным и проверенным увлажняющим компонентом считается вазелин. В дерматологии его применяют для увлажнения кожи при экземе, атопическом дерматите и других заболеваниях. Недостатком вазелина и других производных минерального масла является неприятное ощущение тяжести и жирности.

Преимущественно окклюзионные (т.е. преграждающие испарение влаги) увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд, однако они не действуют на причину обезвоживания кожи. Если барьерная функция кожи не может быть восстановлена, окклюзионные кремы необходимы. Если же восстановление возможно, то их нужно использовать только на первоначальном этапе.

Например, применение этих средств оправдано в постпилинговом уходе, в защитных средствах для рук, в детской косметике для ухода за кожей в области подгузников.

В любом увлажняющем креме есть компоненты, уменьшающие испарение благодаря окклюзии, но если в одних это главный компонент, то в других – вспомогательный, а основная роль отводится в веществах, которые поглощают и удерживают влагу.

Увлажнители с окклюзионными свойствами (гидрофобные):

  • Токоферола линолеат (Tocopheryl linoleate)
  • Церамиды (Ceramides)
  • Сфинголипиды (Sphyngolipids)
  • Липоаминокислоты растительного происхождения (Vegetable lipoamino acid)
  • Гликополипептиды (Glycolypopeptides)
  • Фосфолипдиы (Phospholipids)
  • Неомыляемое кукурузное масло (Corn oil unsaponifiable)
  • Полиглицерилметакрилат (Polyglycerylmethacrylate)

Гигроскопия – удержание влаги.

Применение веществ, способных связывать и удерживать молекулы воды (такие соединения называются гигроскопичными) – еще один из действенных способов увлажнить кожу.

Дефицит воды в роговом слое эпидермиса приводит к развитию сухости кожи. Большинство кремов, предназначенных для коррекции этого состояния, представляет собой эмульсию «масло-в-воде». Считается, что они увлажняют кожу благодаря наличию в составе объемной водной фазы. 

Химические соединения, наиболее часто используемые для этой цели, обладают способностью притягивать воду (как из воздуха, так и из нижележащих слоев эпидермиса) и включают в себя вещества, содержащие гидроксильные группы (-ОН) — это глицерин, сорбит, бутилен и другие гликоли. 

К категории косметических увлажнителей относят любое вещество, способствующее повышению содержанию воды в роговом слое. Увлажнители отличаются по своей химическое природе и механизму действия. Гигроскопичные увлажнители способны образовывать водородные связи с молекулами воды, поглощая их как из воздуха, так и из нижних слоев эпидермиса. Перенес воды к вышележащему роговому слою временно увеличивает его гидратацию. Если молекула небольшая, она проникает в роговой слой и внутри него связывает и удерживает воду. Крупные полимерные вещества (белки, полисахариды) формируют на поверхности влажное покрытие. Но если влажность окружающей среде низка, то эта вода будет быстро испаряться в атмосферу, в результате чего роговой слой снова «высохнет».

Как правило, увлажняющими свойствами обладают гигроскопичные вещества с одной или несколькими гидрофильными группами, к которым могут относиться:

  • аминогруппы ( -NH2) — в мочевине или аминокислотах;
  • карбоксильные группы (-СООН) — альфа-гидроксикислотах;
  • гидроксильные группы (-ОН) — в глицерине, сорбите и бутилене или других гликолях.

В косметике используют две категории гигроскопичных соединений, по-разному действующих на кожу.

Метод «влажного компресса»

Крупные молекулы более 30000 Да не способны проникать через роговой слой, они закрепляются на поверхности кожи и впитываются влагу, словно губка, образуя что-то на подобие влажного компресса. Таким свойством обладают:

  • глицерин — сильный адсорбент, обладает гигроскопичностью, близкой к натуральному увлажняющему фактору роговых чешуек. Гистологические исследования кожи показали, что длительное применение глицерина вызывает утолщение рогового слоя за счет разбухания роговых чешуек и увеличения пространства между их слоями. Глицерин также стабилизирует клеточные мембраны и активирует ферменты, участвующие в деградации десмосом роговых чешуек.
  • сорбитол;
  • полигликоли (пропиленгликоль, этиленгликоль) — обладает свойствами эмольента и увлажнителя и оказывает противомикробное и кератолитическое действие. Пропиленгликоль увеличивает проникновение в кожу таких лекарств, как миноксидол и кортикостероиды;
  • полисахариды – гиалуроновая кислота, хитозан, полисахариды растительного и морского происхождения (хондроитинсульфат, мукполисахариды), пектины;
  • белковые молекулы и их гидролизаты животного и растительного происхождения (коллаген и эластин);
  • полинуклеиновые кислоты (ДНК) и их гидролизаты.

Перечисленные компоненты встречаются практически во всех косметических формах, в том числе и эмульсионных (кремах). Однако больше всего их в гелях и «жидких» средствах (тониках, лосьонах, сыворотках, концентратах).

Ранее считалось, что низкомолекулярные гликоли близки к идеальным увлажнителям, но они плохо проявляют себя в условиях низкой влажности, создавая ощущение сухости. В случае если в поверхности слоях кожи содержится мало липидов, использование увлажнителей может дополнительно усилить ТЭПВ вследствие их гигроскопичности. Кроме того, если клиент страдает от обезвоживания организма и дефицита  незаменимых жирных кислот, то объем связываемой жидкости будет еще меньше, а в результате чего кожа станет сильно раздраженной и легко травмируемой.  Например, в сухом климате, когда во внешней среде содержание влаги ниже, чем в роговом, компресс начинает вытягивать воду из кожи – в результате роговой слой становится еще суше. Напротив, при высокой влажности, нанесение косметики с данными компонентами смягчает и увлажняет кожу. При этом улучшается внешний вид кожи – она приобретает матовый оттенков, подтягивается и разглаживается. Отсюда можно сделать вывод, что составы, содержащие большое количество увлажнителей на основе глицерина, будут давать ограниченный эффект в жарких и сухих условиях окружающей среды на коже с нарушением барьерной функции. 

Именно благодаря высыханию «компресс» обладает разглаживающим действием. Чтобы предотвратить быстрое испарение воды из компресса, в косметические средства добавляют вещества, действующие по типу окклюзии. Другой вариант – увлажняющий тоник, плюс крем. Последовательное нанесение сначала тоника, а сверху крема поможет смягчить кожу и сохранить в ней влагу на более длительный срок.

«Глубокое» увлажнение кожи

Глубокое увлажнение подразумевает увлажнение исключительно рогового слоя. Роль естественных губок в роговом слое играют компоненты натурального увлажняющего фактора (NMF) – свободные аминокислоты, мочевина, молочная кислота, пироглутомат натрия. Они расположены во всем роговом слое, и только в нем. Эти соединения образуются в результате распада белком (в основном филаггринов), обеспечивающих сцепление клеток, лежащих под роговым слоем. Перейдя в роговой слой, клетки не только утрачивают ядро, связи между ними тоже постепенно разрушаются (именно поэтому не скреплены друг с другом роговые чешуйки свободно слущивающиеся с поверхности кожи). С NMF ассоциирована значительная часть воды, присутствующей в роговом слое. Связанная вода участвует в склеивании роговых чешуек и наряду с кожным салом обеспечивает пластичность и гладкость поверхности кожи, однако не препятствует дезинтеграции чешуек и их естественному удалению.

В отличие от крупных высокомолекулярных соединений, компоненты NMF, нанесенные в составе косметических средств, могут проникнуть в толщу рогового слоя (но не глубже) и повысить влагоудерживающий потенциал. Увлажнение, которое при этом ощущается, не настолько выражено и наступает не так быстро, как при увлажнении по типу «влажного компресса», зато длится дольше и меньше зависит от влажности воздуха. Эффекта лифтинга при этом также не наблюдается. Такие средства не уменьшают раздраженность кожи и не создают такого впечатления упругости и свежести, как окклюзионные средства. Поэтому в косметических рецептах их обычно комбинируют с окклюзионными компонентами. Сбережение влаги является одной из важнейших функций кожи.  Так, кожа с атопическим дерматитом имеет дефективный барьер с отсутствием филаггрин-содержащих керотогиалиновых гранул в эпидермальном зернистом слое. Эти гранулы имеют решающее значение в формировании плотного функционирующего кожного барьера. Исследования в отношении природы и роли филаггрина показали, что он формируется из разрушенного профилаггрина, кодируемого геном филаггрина (FLG). Позже филаггрин сам по себе распадается, а его продукты способствуют формированию натуральному увлажняющему фактору. Отсутствие гена филаггрина (т.е. мутация FLG null) ассоциировано с ранней манифестацией АД, и также более тяжелой, персистирующей формой заболевания. В составе НУФ (NMF) — около 40% аминокислот и 30% клеточных метаболитов, остальные — 25-30% — это элементы, необходимые для функционирования  эпидермиса. Некоторые из веществ, входящих в НУФ, используются в косметических препаратах в качестве увлажнителей или пленкообразующих агентов.

  • Пироглутамат натрия. Натриевая соль пироглутаминовой кислоты (Pyrrolidone carboxylic acid, PCA), известная как пироглутамат натрия (Sodium PCA, Na-PCA), является гигроскопичным соединением, захватывающим влагу из воздуха. Пироглутамат натрия обладает высокими влагосвязывающими свойствами, удерживая количество воды, в несколько раз превосходящее собственную массу, что делает его отличным увлажнителем. Он представляет собой более мощный увлажняющий агент, чем традиционные соединения, используемые для этой цели — глицерин, пропиленгликоль или сорбит.
  • Кальций (Calcium) — регулирует обновление кератиноцитов, образование липидных бислоев и несет ответственность за поддержание барьерных функций эпидермиса. Люди с очень сухой кожей и недостатком незаменимых жирных кислот в роговом слое хорошо реагируют на местное использование препаратов кальция, что приводит к уменьшению воспаления. В косметике можно встретить и другие производные этого микроэлемента — бентонит кальция (Calcium bentonite), альгинат кальция (Calcium alginate) и глюкарат кальция (Calcium glucarate).
  • Магний. Ионы магния (Magnesium) необходимы для функционирования клеток живых организмов — например, у человека они участвуют в более чем 300 биохимических реакциях. Эффективность магния как ингредиента в средствах для ухода за кожей является значительной, поскольку он легко усваивается нижними слоями эпидермиса, помогая в регенерации поврежденных клеток. Магний также является естественным противоаллергическим компонентом — аналогично кальцию, он защищает здоровую кожу от воспаления. По всей клеточной мембране находится множество белков-рецепторов, которые выборочно позволяют отдельным веществам пройти внутрь клетки. Для магния и кальция специфичными являются как и аквапориновые каналы в отношении воды. Разнообразие молекул, в которым может быть «прикреплен» магний, велико. Составители рецептур используют ионные каналы для магния, чтобы вместе с ним в клетку прошли и другие вещества, к которым он присоединен (например: аскорбилфосфат магния, производное витамина С).
  • Аминокислоты. Человеческое тело состоит в основном из воды, а вот вторым по распространенности компонентом являются белки (протеины), или, говоря более точно, цепочки из аминокислот. Ниже приведены 20 свободных аминокислоты эпидермиса, которые выполняют функции строительных материалов, химических мессенджеров и посредников метаболических процессов: аланин, цистеин, гистидин, метионин, треонин, аргинин, глутаминовая кислота, изолейцин, фенилаланин, триптофан, аспарагин, глутамин, лейцин, пролин, тирозин, аспарагиновая кислота, глицин, лизин, серин, валин.
  • Аминокислотные гидролизаты
  • Фруктоза
  • Мочевина (Urea, Carbamid) — применяется в косметических средствах по уходу за кожей более 60 лет. Кроме увлажняющего действия мочевина дает умеренный противозудный и кератолитический эффекты, используется в качестве пенетранта в комбинации с гидрокортизоном, ретинойной кислотой и другими препаратами, увеличивая их проникновение в кожу. 
  • Молочная кислота (Lactic acid) — широко применяется в качестве увлажнителя при сухой коже. Кроме того, ее длительное применение (особенно L-изомерная форма молочной кислоты) уменьшает симптомы фотостарения — гиперпигментацию и эластоз зрелой кожи, повышает содержание церамида -1-линолеата в эпидермисе, содержание которого снижено при атопическом дерматите и угрях. 
  • Натрия гиалуронат
  • Соль лимонной кислоты
  • Сахара

Увлажнители, которые поглощают влагу из воздуха и окружающих тканей и удерживают ее внутри рогового слоя (гигроскопичные):

  • Мочевина (Urea, Carbamid)
  • Аминокислоты (Amino acids)
  • Молочная кислота (Lactic acid)
  • Лактат натрия (Sodium lactate)
  • Пироглутамат натрия (PCA-Na)
  • Бутиленгликоль (Butylene glycol)
  • Этиленгликоль (Ethylene glycol)
  • Глицерин (Glycerine)
  • Сорбитол триолеат (Sorbitol trioleate)
  • Глицерет-26 (Glycereth-26)
  • Метилглюцет-20 (Methyl gluceth-20)
  • Пропиленгликоль (Propylene glycol)
  • Сорбиновая кислота (Sorbic acid)
  • Аминокислоты пшеницы (Wheat amino acids)
  • ПЭГ-4 октаноат (PEG-4 Octanoate)
  • Серицин (пептиды шелка) (Silk amino acids)
  • Спирулина (Spirulina)
  • Ксилоза (Xylose)

Увлажнители с пленкообразующими свойствами (гигроскопичные):

  • Гидролизованный цельнозерновой пшеничный протеин (Hydrolysed whole wheat protein)
  • Растворимый гидролизованный коллаген/эластин (Soluble hydrolysed collagen/elastin) — коллагеновые гидролизаты, содержащие аминокислотыи белки, образует пленку на коже, которая дает выраженный окклюзионный эффект и таким образом препятствует испарению воды с поверхности кожи.
  • Бета-глюкан (β-glucan)
  • Коллоидная овсяная мука(Colloidal oatmeal)
  • Гидроксипропила хитозан (Hydroxypropyl chitosan)
  • Гиалуронат натрия/гиалуроновая кислота (Sodium hyaluronate/hyaluronic acid)
  •  Гидролизованный пшеничный протеин (Hydrolysed wheat protein)
  • Фиталуронат (Phytalluronate).

Многие из этих соединения гигроскопичны, но при этом в некоторой степени обладают окклюзионными свойствами благодаря способности формировать поверхностную пленку. 

Протеины пшеницы помогают снизить раздражающее действие ПАВ, а также обладают пенообразующими и эмульгирующими свойствами, превосходящими ингредиенты животного происхождения. Свойства производных пшеницы и овса как увлажнителей и эмольентов, наряду с их уникальными профилем аминокислот, позволили им внести большой вклад в косметическую индустрию. 

Многие продукты морского происхождения благотворно влияют на кожу и восстанавливают ее водный баланс. Водоросли являются богатым источником аминокислот, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. 

Каждая разновидность водорослей предлагает химикам свой уникальный коктейль элементов, поэтому для получения искомых свойств продукта необходимо выбрать действительно подходящие водоросли. Положительные эффекты водорослей в составе косметики бесконечны. В клетках водорослей сосредоточены все минеральные вещества моря. Также они являются источником белков, витаминов, антиоксидантов и 9 аминокислот, обеспечивая тесное взаимодействие с водорастворимыми компонентами эпидермиса. 

Спирулина (Spirulina) является микроскопической синезеленой водорослью. Она является растительным планктоном, а ее клетки имеют форму маленькой спирали, откуда и произошло название.

В отличие от других растений, у нее простое строение, а основной ее функцией является производство белка, углеводов, витаминов, аминокислот и цветных пигментов. Спирулина характеризуется высоким содержанием аминокислот и незаменимых жирных кислот, в том числе столь необходимых нам омега-3 и омега-6, 14 минералов, более 2000 активных ферментов, β-каротина, витаминов В12, В1, В5 и В6. Масло спирулины содержит от 21 и 29% γ-линоленовой кислоты, что делает его одним из самых богатых источников данного вещества.

Ксилоза (древесный сахар, Xylose) получает все большую популярность как увлажняющий компонент в продуктах масс-маркета. Наибольшее внимание сегодня получают производные и комплексные соединения ксилозы (например, Pro-Xylane). Моносахариды — D- и L-ксилоза — в первую очередь используются в качестве влагосвязывающих агентов. Однако, при дальнейшем смешивании с другими ингредиентами (аминокислотами, витаминами и эфирами природных жирных кислот) и инкапсуляции в липосомы они при приобретают омолаживающие кожу свойства. Полученная в результате форма — олигосахарид, содержащий соединения ксилозы, (по заявлениям производителей) — стимулирует синтез протеогликанов, и как следствие, улучшает состояние всех систем эпидермиса. 

Осмос, или эффект разбавления

Глубокое увлажнение рогового слоя оказывают и минеральные вещества (соли). Проникая внутрь него, они повышают осмотическое давление. Чтобы восстановить водно-солевой баланс, вода из нижележащих слоев эпидермиса начинает поступать в роговой слой и задерживаться в нем, как бы разбавляя водную фазу и пытаясь привести в соответствие с нормой уровень концентрации в ней солей. Результатом является повышение гидратации рогового слоя, т.е. увеличение содержания в нем воды. Увлажнение по механизму разбавления будет сохраняться до тех пор, пока роговой слой не обновит свой состав.

Купание в солевом растворе и грязевые процедуры приводят к насыщению рогового слоя солями, что за счет осмоса задерживает в нем воду.

Восстановление барьера

Повреждение липидного барьера рогового слоя (изменение липидного состава, структурные изменения, разрушение) является одной из самых частых причин сухости кожи.

Даже если нарушение липидного барьера не является первопричиной развития сухости, оно все равно имеет место, если кожа длительное время страдает от недостатка влаги. Поэтому, помимо увлажняющих средств, которые снимают ощущение сухости и повышаются содержание влаги в роговом слое, необходимо применять средства, предназначенные для восстановления барьера.

До 90-х гг.прошлого века очень мало внимания уделялось масляной фазе увлажняющих кремов, предназначенных для ежедневного использования. Хотя на самом деле она играют важную роль во временном «ремонте» липидной фазы бислоев и помогает замедлить ТЭПВ. Это пренебрежение к масляной фазе ранее приводило к выбору эмолентов низкого качества, основываясь лишь на их смазывающих и окклюзионных свойствах (к сожалению, на рынке до сих пор присутствуют продукты, созданные по данным критериям). 

Для этого применяют липиды в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами в составе местных препаратов. Молекулы липидов проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в липидный барьер. Часть нанесенных сверху молекул липидов постепенно передвигается по межклеточным промежуткам, достигая живых слоев эпидермиса и включается в клеточный метаболизм. В том числе они могут служить субстратом для дальнейшего синтеза липидов, характерных для кожного барьера.

Природные масла – это смеси липидов. Поэтому эффективность и механизм действия масел будет зависеть от их липидного состава. Масла, содержащие незаменимые жирные кислоты (линолевую и g-линоленовую), способствуют ускоренному синтезу компонентов липидного барьера, доставляя необходимые предшественники липидов прямо клеткам (масло бурачника (огуречника), энотеры (ослинника), семян черной смородины). Масла, богатые стеринами, стимулируют кератиноциты и обладают противовоспалительными свойствами (масла шиповника, таману, соевое, сафлоровое). Масла, обогащенные насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, имеют более выраженные окклюзионные свойства и способствуют восстановлению барьерных свойств за счет гидратации эпидермиса (масла ши, сального дерева, макадамии, кукурузное, кокосовое, какао, кешью).

Очень эффективны липидные смеси, составленные из физиологических липидов – церамидов, холестерина и свободных жирных кислот – липидов, составляющих естественных липидный барьер рогового слоя человека. Использование церамидов в рецептурах изменило образ мышления косметических химиков. Это был революционный шаг, который воплотил в жизнь важный принцип: если улучшить состояние естественной жировой фазы кожи (эпидермальных липидов), то это будет способствовать замедлению ТЭПВ в результате сохранения более высокого процента свободной воды, остающейся в нижних — метаболически более активных слоях эпидермиса. Использование церамидов, которое весьма точно имитировали физиологию липидов, привело к увеличению гидратации и дальнейшему поддержанию нормального уровня увлажненности кожи. Причем данные показатели были на 36% выше. чем у других традиционных кремов, присутствовавших на рынке в то время. Эксперементально было установлено, что наилучшими восстанавливающими свойствами обладает их эквимолярная (т.е. в равных частях) смесь – «церамиды/холестерин/свободные жирные кислоты» в соотношении 1:1:1. Не случайно липиды – один из самых популярных косметических ингредиентов. Они могут включаться в рецептуры и как отдельные молекулы, так и структурные образования – липосомы и мицеллы. Помимо традиционной роли, возложенной на липиды, такие структуры выполняют функцию переносчиков или контейнеров для других биологически активных компонентов, стабилизируя их и облегчая проникновение через роговой слой.

Так, появилась технология ламеллярных эмульсий на основе фосфатидилхолина (лецитин), в которых мельчайшие капли липидов стабилизированы не обычными эмульгаторами, а сетью бислоев, наподобие тех, которые составляют липидный барьер. «Препараты, структурно соответствующие коже» — так часто называют данные косметические средства. Они обладают прекрасными увлажняющими и восстанавливающими свойствами, поскольку совместимы с липидным барьером не только по составу, но и структуре, что особенно важно в случае сухой и/или чувствительной кожи.

Кожа, проницаемость которой повышена, отличается повышенной чувствительностью к токсическим и раздражающим воздействиям. Для защиты кожи используют пленкообразующие вещества и антиоксиданты. Хорошую защиту для кожи обеспечивают биополимеры, которые образуют на поверхности кожи полупроницаемую пленку. Это, в основном, природные полисахариды – хитозан и гиалуроновая кислота.

Липидный барьер поврежденной кожи нужно защищать от перекисного окисления, для этого в косметику добавляют антиоксиданты – вещества, обезвреживающие свободные радикалы и обрывающие цепные реакции окисления. Самым распространенным косметическим антиоксидантом является витамин Е, который легко проникает в липидные слои и предохраняет их от окисления. Также используются водорастворимые антиоксиданты – витамин С и биофлавоноиды (растительные полифенолы).

Шершавость кожи, ощущение стянутости, раздражения – это можно быстро исправить комбинацией эмольентов. Для этого применят рецептуры, которые, с одной стороны, имеют средние или низкие показатели растекаемости (т.е. плохо размазываются на коже и воспринимаются довольно жирными), с другой стороны, они должны иметь средние показатели впитываемости. Т.е. они должны некоторое время ощущаться на коже в виде тонкой жировой пленки.

Эмольенты (среди которых много масел) ограничивают испарение воды и, поэтому как и окклюзионные средства, повышают содержание влаги в коже. Помимо этого, они смягчают кожу и приглаживают роговые чешуйки, улучшая внешний вид кожи.

Увлажнение и раздражение

При излишнем увлажнении (гипергидратации), роговой слой становится более проницаемым, и значит в него могут проникать вещества, которые ранее не проникали. Поэтому, необходимо следить, чтобы в увлажняющих средствах было как можно меньше веществ, потенциально способных вызвать раздражение кожи. Среди них следующие:

  • Citral -цитраль
  • Cinnamic aldehyde – циннамоновый альдегид
  • Benzyl salicylate – бензилсалицилат
  • Phenylacetaldehyde – фенилацетальдегид
  • Balsam of Peru – перуанский бальзам
  • Lemon oil – эфирное масло лимона
  • Methyl heptane carbonate – метилгептанкарбонат
  • Jasmine oil – эфирное масло жасмина
  • Cananga oil – масло кананга
  • Ylang-ylang oil – масло иланг-иланга
  • Bergamot oil – эфирное масло бергамота
  • Lavender oil – эфирное масло лаванды
  • Cedar wood oil – кедровое масло
  • Neroli oil – масло нероли
  • Beeswax – пчелиный воск (для тех, у кого аллергия на мед)
  • Hexachlorophene – гексахлорофен
  • Parabens – парабены
  • Almond oil – миндальное масло
  • Sesame oil – кунжутное масло
  • Peanut oil – арахисовое масло
  • Imidazolidinyl urea – имидазолидинилмочевина
  • Triethanolamine – триэтаноламин
  • Surfactants – поверхностно-активные вещества (они выполняют роль эмульгаторов, стабилизирующих эмульсии)
  • Vitamine A (retinol, retinoic acid) – витамин А
  • Alcohols – спирты.

Раздражение кожи может также вызывать пропиленгликоль, феноксиэтанол (один из консервантов), консерванты, которые выделяют формальдегид, практически все эфирные масла и другие. Именно поэтому, выбирая увлажняющее средство для чувствительно, склонной к раздражению кожи, нужно выбирать то, рецептура которого содержит как можно меньше ингредиентов.

Раздражение от пропиленгликолей — используемые в косметических средствах пропиленгликоли, как правило, относятся к фармацевтическим сортам монопропиленгликоля (MPG) со степенью очистки выше 99,8%. Несмотря на это, если они находятся в концентрации от 2% и более, то все равно могут спровоцировать раздражение и сенсибилизацию кожи при нарушении барьерной функции эпидермиса. 

Карбомеры — это ряд полимеров, состоящих в основном из акриловой кислоты. Они способны поглощать и удерживать воду, могут увеличиваться во много раз больше их первоначального объема. Карбомеры используются для удерживания во взвешенном состоянии или распределения нерастворимых в жидкости твердых компонентов, а также уберегают эмульсии от расслаивания на масляную и водную фазу. 

Чаще всего кожа страдает от дегидратации, поэтому многие косметические средства ставят своей целью увлажнение кожи. Изменить скорость поступления воды из сосудов дермы очень трудно. В какой-то степени этому способствует массаж, контрастные ванны и маски, стимулирующие кровоток в коже. Не менее трудно повысить водосберегающую способность дермы, например, увеличить содержание в ней гигроскопических молекул, таких как ГАГ и коллаген. Поэтому главной точкой воздействия для косметики всегда был роговой слой.

 

nemesida
nemesida7@gmail.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.